http://haesem.uaprom.net/rssНовое на сайте компании «Х. С. М.»Fri, 12 Mar 2010 04:40:48 GMTPyRSS2Gen-1.0.0http://blogs.law.harvard.edu/tech/rsshttp://prom.ua/p150613-gazoblok-belyj-avtoklavnyj.html<h1>Газоблок (белый автоклавный).</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/216368_w200_h200_2830.jpg" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Газобетон — это прочный минерально-каменный искусственный материал, не требующий значительного ухода.</div> <div class="clear"></div> <div class="product-offer-details"> <ul> <li><strong>Цена:</strong> 465 грн./куб. м</li> </ul> </div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Детальное описание товара<br/> Газобетон — это прочный минерально-каменный искусственный материал, не требующий значительного ухода. Газобетон изготавливается путем термической обработки в автоклаве (сосуд с поддержанием высокой влажности и давления) смеси из тонко молотого песка, цемента, извести и воды. Газоблок получается методом резки большого массива на блоки с помощью резательного комплекса. <br/> Преимущества газобетона<br/> <br/> Выгодно<br/> •Снижение материалоемкости в 5 раз; <br/> •Экономия до 70% раствора; <br/> •Затраты на отопление могут быть в 2 — 3,5 раза ниже, чем у кирпичного дома, поэтому уменьшается не только оплата энергоносителя, но и стоимость самого котельного оборудования. <br/> <br/> Просто<br/> •Крупноразмерные блоки упрощают укладку стен; <br/> •Простота кладочной схемы удобна для проектировщиков и позволяет, быстро и качественно возвести дом; <br/> •Высокая технологичность строительства, блоки легко пилятся, гвоздятся; <br/> •Кладка ведется на клеевой основе для газобетонов, что позволяет получить межблочный шов не более 3 — 4 мм и избежать образования мостиков холода. <br/> <br/> Легко<br/> •Снижение трудозатрат в 3 раза; <br/> •Исключение тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома; <br/> •Снижение затрат на доставку строительных материалов в 4 раза; <br/> •Один блок заменяет 17 кирпичей и весит не более 22 кг. <br/> <br/> Надежно<br/> •Трудногорючие, при оштукатуривании или облицовке кирпичом могут применяться при строительстве зданий 1-ой категории огнестойкости и класса пожаростойкости СО; <br/> •Высокая морозостойкость. <br/> <br/> Безопасно<br/> •Экологически безопасен. <br/> <br/> Комфортно<br/> •Высокая теплосберегающая способность стен дома. Вы сразу получаете теплый дом, не требующий дополнительного утепления. Кроме того, малые температурные перепады в доме создают высокий тепловой комфорт. Конструкция стены в 30 см эквивалентна по теплопроводности кирпичной стене толщиной 4,8 м; <br/> •Прекрасная звуковая изоляция; <br/> •Отличная гидроизоляция при сохранении паропроницаемости. <br/> <br/> Стеновые блоки. <br/> Легко обрабатываются обыкновенными инструментами, пилятся, сверлятся, гвоздятся. Способность ячеистого бетона аккумулировать тепло обуславливает повышенную комфортность помещений. Экологически чистый, долговечный материал. Кладка стены из этих блоков в 5 раз легче такой же стены из кирпича, а трудоемкость в 2 раза меньше. <br/> Стеновые блоки из ячеистого бетона предназначены для строительства малоэтажных жилых зданий, соответствующих требованиям строительных норм по тепло— и звукоизоляции: коттеджи, дачи, гаражи, хозяйственные постройки. <br/> Плотность, кг/м3 500-600<br/> Размеры, мм 600×300×200 <br/> <br/> Перегородочные блоки. <br/> Изделия обладают превосходными технико-экономическими показателями и гигиеническими свойствами, легко обрабатываются. Не уступая традиционным материалам для перегородок в долговечности и огнестойкости, значительно превосходят их по звукоизолирующей и звукопоглощающей способностям. Кладка перегородок из этих блоков в 3 раза легче, чем таких же перегородок из силикатного кирпича и значительно менее трудоемка, что сокращает сроки выполнения работ. Прекрасно сочетается с силикатным кирпичом и другими материалами. <br/> Кладка перегородок в жилых зданиях и хозяйственных постройках. <br/> Плотность, кг/м3 600<br/> Размеры, мм 600×300×100<br/> Варианты конструкции наружных стен: <br/> — растворный шов; <br/> — анкер связывающий; кирпич силикатный; <br/> — воздушный колодец; <br/> — блок ячеистого бетона; <br/> — внутренняя штукатурка. <br/> <br/> Технические характеристики ячеистого бетона (газобетон)<br/> <br/> Плотность, кг/м3 1700 1400 1800 600 500<br/> Теплопроводность, <br/> Вт/ (м*оК) 0,81 0,64 0,87 0,19 0,16<br/> Толщина стены, м <br/> (при Rtp = 3,15) 2,5 1,95 2,7 0,6 0,5<br/> Вес 1м2 стены, кг 4250 2730 4860 360 250 http://prom.ua/p150613-gazoblok-belyj-avtoklavnyj.htmlMon, 11 Jan 2010 15:36:38 GMThttp://prom.ua/p150882-gazoblok.html<h1>Газоблок.</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/216768_w200_h200_2830n.jpg" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Газоблок (белый автоклавный): Обухов, Сумы, Житомир, Купянск.</div> <div class="clear"></div> <div class="product-offer-details"> <ul> <li><strong>Цена:</strong> 465 грн./куб. м</li> </ul> </div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Газоблок (белый автоклавный): Обухов, Сумы, Житомир, Купянск. <br/> Детальное описание товара<br/> Газобетон — это прочный минерально-каменный искусственный материал, не требующий значительного ухода. Газобетон изготавливается путем термической обработки в автоклаве (сосуд с поддержанием высокой влажности и давления) смеси из тонко молотого песка, цемента, извести и воды. Газоблок получается методом резки большого массива на блоки с помощью резательного комплекса. <br/> Преимущества газобетона<br/> <br/> Выгодно<br/> •Снижение материалоемкости в 5 раз; <br/> •Экономия до 70% раствора; <br/> •Затраты на отопление могут быть в 2 — 3,5 раза ниже, чем у кирпичного дома, поэтому уменьшается не только оплата энергоносителя, но и стоимость самого котельного оборудования. <br/> <br/> Просто<br/> •Крупноразмерные блоки упрощают укладку стен; <br/> •Простота кладочной схемы удобна для проектировщиков и позволяет, быстро и качественно возвести дом; <br/> •Высокая технологичность строительства, блоки легко пилятся, гвоздятся; <br/> •Кладка ведется на клеевой основе для газобетонов, что позволяет получить межблочный шов не более 3 — 4 мм и избежать образования мостиков холода. <br/> <br/> Легко<br/> •Снижение трудозатрат в 3 раза; <br/> •Исключение тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома; <br/> •Снижение затрат на доставку строительных материалов в 4 раза; <br/> •Один блок заменяет 17 кирпичей и весит не более 22 кг. <br/> <br/> Надежно<br/> •Трудногорючие, при оштукатуривании или облицовке кирпичом могут применяться при строительстве зданий 1-ой категории огнестойкости и класса пожаростойкости СО; <br/> •Высокая морозостойкость. <br/> <br/> Безопасно<br/> •Экологически безопасен. <br/> <br/> Комфортно<br/> •Высокая теплосберегающая способность стен дома. Вы сразу получаете теплый дом, не требующий дополнительного утепления. Кроме того, малые температурные перепады в доме создают высокий тепловой комфорт. Конструкция стены в 30 см эквивалентна по теплопроводности кирпичной стене толщиной 4,8 м; <br/> •Прекрасная звуковая изоляция; <br/> •Отличная гидроизоляция при сохранении паропроницаемости. <br/> <br/> Стеновые блоки. <br/> Легко обрабатываются обыкновенными инструментами, пилятся, сверлятся, гвоздятся. Способность ячеистого бетона аккумулировать тепло обуславливает повышенную комфортность помещений. Экологически чистый, долговечный материал. Кладка стены из этих блоков в 5 раз легче такой же стены из кирпича, а трудоемкость в 2 раза меньше. <br/> Стеновые блоки из ячеистого бетона предназначены для строительства малоэтажных жилых зданий, соответствующих требованиям строительных норм по тепло— и звукоизоляции: коттеджи, дачи, гаражи, хозяйственные постройки. <br/> Плотность, кг/м3 500-600<br/> Размеры, мм 600×300×200 <br/> <br/> Перегородочные блоки. <br/> Изделия обладают превосходными технико-экономическими показателями и гигиеническими свойствами, легко обрабатываются. Не уступая традиционным материалам для перегородок в долговечности и огнестойкости, значительно превосходят их по звукоизолирующей и звукопоглощающей способностям. Кладка перегородок из этих блоков в 3 раза легче, чем таких же перегородок из силикатного кирпича и значительно менее трудоемка, что сокращает сроки выполнения работ. Прекрасно сочетается с силикатным кирпичом и другими материалами. <br/> Кладка перегородок в жилых зданиях и хозяйственных постройках. <br/> Плотность, кг/м3 600<br/> Размеры, мм 600×300×100<br/> Варианты конструкции наружных стен: <br/> — растворный шов; <br/> — анкер связывающий; кирпич силикатный; <br/> — воздушный колодец; <br/> — блок ячеистого бетона; <br/> — внутренняя штукатурка. <br/> <br/> Технические характеристики ячеистого бетона (газобетон)<br/> <br/> Плотность, кг/м3 1700 1400 1800 600 500<br/> Теплопроводность, <br/> Вт/ (м*оК) 0,81 0,64 0,87 0,19 0,16<br/> Толщина стены, м <br/> (при Rtp = 3,15) 2,5 1,95 2,7 0,6 0,5<br/> Вес 1м2 стены, кг 4250 2730 4860 360 250 http://prom.ua/p150882-gazoblok.htmlMon, 11 Jan 2010 15:36:38 GMThttp://prom.ua/p150618-penoblok-seryj-ne-avtoklavnyj.html<h1>Пеноблок (серый не автоклавный).</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img src="/image/new_design/images/no_image_200_200.png" alt="Нет изображения"/></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Пеноблок (пенобетон, D-600. Доставка по Киеву и области на объекты строительства.</div> <div class="clear"></div> <div class="product-offer-details"> <ul> <li><strong>Цена:</strong> 480 грн./куб. м</li> </ul> </div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Пеноблок (пенобетон, D-600. Доставка по Киеву и области на объекты строительства. http://prom.ua/p150618-penoblok-seryj-ne-avtoklavnyj.htmlThu, 10 Sep 2009 06:26:12 GMThttp://haesem.uaprom.net/a7187-uhod-mebelyu-dlya.html<h1>Уход за мебелью для долгих лет ее жизни.</h1> <p><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/213168_w360_h360_ist.gif" /> Материал чехлов оббивки мебели требует тщательного ухода за собой. Постоянный и правильный уход за мебелью значительно увеличивает срок ее службы. Не рекомендуется ставить мебель слишком близко к отопительным приборам или так, чтобы на нее падали прямые солнечные лучи, так как при этом мебель быстро рассыхается и коробится. Очень важно, чтобы мебель стояла на ровном полу, поскольку неровности пола могут вызывать перекосы мебели и деформацию отдельных деталей (дверок, ящиков).</p> <p>07.09.09 12:15</p> <p>Материал чехлов оббивки мебели требует тщательного ухода за собой. Постоянный и правильный уход за мебелью значительно увеличивает срок ее службы. Не рекомендуется ставить мебель слишком близко к отопительным приборам или так, чтобы на нее падали прямые солнечные лучи, так как при этом мебель быстро рассыхается и коробится. <br/> Очень важно, чтобы мебель стояла на ровном полу, поскольку неровности пола могут вызывать перекосы мебели и деформацию отдельных деталей (дверок, ящиков). Чтобы мебель не царапала пол, на ножки рекомендуется наклеить кусочки фетра или войлока. <br/> Удалять пыль с лакированной и полированной поверхности мебели следует сухой и чистой тряпкой (лучше суконной). Нельзя протирать полированную мебель сырой тряпкой, так как полировка портится от воды. Рекомендуется время от времени освежать мебель специальными средствами. Для чистки и восстановления блеска полированной и лакированной мебели выпускают средства, которые помогают продлить срок службы и сохранить красивый внешний вид мебели. <br/> Полирующие средства бывают на восковой и масляной основе, пастообразные, жидкие и эмульсионные. В их состав включают силиконы, эмульгирующие, стабилизирующие и гидрофобизирующие добавки. Воски и воскоподобные вещества образуют на поверхности блестящую защитную износостойкую пленку, силиконы увеличивают ее водостойкость и блеск. Растворители снимают с поверхности мебели водяные пятна. <br/> Жидкие пастообразные и эмульсионные полирующие средства надо наносить на поверхность мебели тампоном из марли или мягкой ткани. Через 15-20 мин образовавшуюся подсохшую пленку следует располировать до блеска мягкой тканью или суконкой. Препараты в аэрозольной упаковке рекомендуется взболтать, распылить на поверхность тонким слоем и через 20 мин располировать до блеска. <br/> Мягкую мебель следует чистить пылесосом или выбивать. Обивка мягкой мебели легко очищается от жировых пятен с помощью пятновыводителей или очищенного бензина. <br/> Декоративные ткани применяются для украшения и внутренней отделки помещений. Их изготовляют из химических волокон, хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, шелковой и другой пряжи или из смешанного сырья.</p> <p>Источник: <a href="http://www.ukrbiznes.com/analitic/economy/6343.html">УКРБИЗНЕС</a></p> http://haesem.uaprom.net/a7187-uhod-mebelyu-dlya.htmlMon, 07 Sep 2009 12:15:26 GMThttp://haesem.uaprom.net/a7186-natyazhnye-potolki-osnovnye.html<h1>Натяжные потолки: основные виды и их особенности.</h1> <p><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/213157_w360_h360_s230501.jpg" /> Натяжные потолки — изменение представления о том, как может выглядеть потолок из традиционных материалов. Натяжные потолки — изменение представления о том, как может выглядеть потолок из традиционных материалов. Натяжные потолки — это декорирование потолков специальной пленкой, которая в готовом виде представляет из себя идеально ровную и гладкую поверхность.</p> <p>07.09.09 12:07</p> <p>Натяжные потолки — изменение представления о том, как может выглядеть потолок из традиционных материалов. <br/> Натяжные потолки — изменение представления о том, как может выглядеть потолок из традиционных материалов. <br/> Натяжные потолки — это декорирование потолков специальной пленкой, которая в готовом виде представляет из себя идеально ровную и гладкую поверхность. Натяжные потолки способны скрыть любые неровности и шероховатости традиционного потолка, а их декоративные возможности открывают перед дизайнерами интерьера, как ни банально звучит эта фраза, неограниченные возможности: )<br/> И они действительно ограничены только фантазией самого дизайнера и материальными возможностями клиента. При счастливом совпадении желаний первого с возможностями второго, натяжной потолок способен буквально преобразить любую стандартную комнату, придать ей неповторимый шарм, создать «настроение» помещения, будь то уютная спальня или торжественная гостиная. <br/> Итак, какие основные виды натяжных потолков? <br/> Какие бывают натяжные потолки? <br/> Натяжные потолки делятся на две принципиально отличающиеся группы: <br/> — натяжные потолки пленочные; <br/> — натяжные потолки тканевые. <br/> Пленочные натяжные потолки еще называют ПВХ потолки, это более распространенный и более дешевый вариант декора потолков, чем тканевые натяжные потолки. <br/> Что такое ПВХ потолки? <br/> Натяжные потолки ПВХ изготавливаются с помощью тонкой и прочной виниловой пленки. Пленка закрепляется посредством каркаса (алюминиевого или пластикового) — багета. Каких-либо стандартных размеров натяжного потолка нет, натяжные потолки изготавливаются индивидуально, исходя из размеров помещения. Натяжные потолки ПВХ бывают глянцевые, матовые, лаковые, перламутр, металлик, перфорированный и др. <br/> Цветовая гамма натяжных потолков очень разнообразна. В офисе компаний, предлагающих изготовление натяжных потолков, заказчику могут предоставить каталог, содержащий несколько десятков, а то и сотен оттенков. <br/> Еще существуют полупрозрачные ПВХ-потолки, выполненные с помощью пленки, которая пропускает свет. Таким образом, с помощью такой пленки и светотехники, можно создавать натяжные потолки с подсветкой. Однако у такого потолка есть и достаточно существенный минус, сдерживающий его распространение среди владельцев стандартных квартир: потолок «съест» до 40 см. высоты помещения, что при высоте потолков 2,50 — 2,80 в наших квартирах окажется большим недостатком. <br/> Кстати, сварной шов у натяжных потолков шириной более 1,50 — 2,20 м (в зависимости от производителя) также является препятствием для подсветки — он просто будет виден, так как потолок просвечивается. <br/> Тканевые натяжные потолки — в чем отличия от пленочных? <br/> Тканевые натяжные потолки производятся из ткани, как видно из названия. Ткань, применяющаяся при изготовлении натяжных потолков, пропитывается полиуретаном. <br/> Эти потолки еще получили название «бесшовных». Тканевые натяжные потолки принято считать более экологичным способом отделки потолка, чем пленочные натяжные потолки. <br/> Бесшовные натяжные потолки <br/> Бесшовные натяжные потолки позволяют «затянуть» потолок шириной до пяти метров. Конечно, это большое преимущество перед «сварными» потолками, так как натяжной потолок образует идеально гладкую поверхность, не нарушенную видимыми швами. <br/> Что общего имеют с Францией «французские натяжные потолки»? <br/> К сожалению, достаточно часто — ничего. <br/> Оригинальные французские натяжные потолки — не дешевое удовольствие, и поэтому в немалом количестве на строительном рынке предлагаются подделки, не имеющие ничего общего с соблюдением требований экологичности, гигиены и пожаробезопасности. <br/> «Дышат» ли натяжные потолки — такой вопрос волнует многих хозяек, решившихся на установку натяжных потолков <br/> Тканевые натяжные потолки пропускают воздух или, как принято говорить, «дышат». <br/> ПВХ потолки (кроме пленки с микроперфорацией) не пропускает воздух.</p> <p>Источник: <a href="http://www.stroybiznes.com/stat_one.php?ids=176">Украинский строительный бизнес-портал</a></p> http://haesem.uaprom.net/a7186-natyazhnye-potolki-osnovnye.htmlMon, 07 Sep 2009 12:07:43 GMThttp://haesem.uaprom.net/a7180-etapy-stroitelstva-sovety.html<h1>Этапы строительства. Советы.</h1> <p><img src="/image/new_design/images/no_image_360_360.png" alt="Нет изображения"/> Этапы строительства Строительство берет начало с земляных работ. Потом приступают к рытью траншей. По несъемной опалубке отливаются фундамент и плита основания дома — это поверхность для отделки. Согласно с проектной документацией изготавливают гидроизоляцию фундамента. Монтаж каркаса начинается с закрепления нижних поясов. Согласно проекту, нумерованные брусья собираются и скрепляются нагелями. Проклееные профилированные брусья надежно соединяются при сборке, потому не трубется уклдыв</p> <p>07.09.09 6:47</p> <p>Этапы строительства <br/> Строительство берет начало с земляных работ. Потом приступают к рытью траншей. По несъемной опалубке отливаются фундамент и плита основания дома — это поверхность для отделки. Согласно с проектной документацией изготавливают гидроизоляцию фундамента. <br/> Монтаж каркаса начинается с закрепления нижних поясов. Согласно проекту, нумерованные брусья собираются и скрепляются нагелями. Проклееные профилированные брусья надежно соединяются при сборке, потому не трубется уклдывать утеплитель в пазы между ними. К тому же, профиль брусьев сконструирован так, что осдаки не попадают между ними. Это уберегает конструкцию от образования мест гниения. Кроме того, профилированные клееные брусья позволяют делать разводку коммуникаций, например, в деревянных балках, перекрытиях, штробах. <br/> Балки перекрытий пола скрепляют при помощи металлокрепежа. На поврехность между 2-я слоями паровой изоляции монтируется утеплитель, закрывается гидроизоляцией, монтируется вентбрус или контробрешетка с требуемым шагом, в зависимости от материала чистого пола. Балки перекрытий представляют собой бруски, изготовленные из проклеенных между собой ламелей. Сечение балок перекрытия определяется количеством пролетов и нагрузкой. Балки закрепляются на стенах и сращиваются стальными уголками и накладками. <br/> До того, как приступить к монтажу стропил по периметру стен проводится равномерная затяжка гаек на шпильках. Помимо того, уточняется соответствие отметок проекту. Потолочное перекрытие изготавливается и утепляется после монтажа влагозащиты. <br/> Основная разводка электрических проводов в защитных металлических рукавах и металлополимерных труб проведена по плите в потолочном перекрытии и под полом 1-го этажа. В потолочном перекрытии монтируют электрическую разводку к световым приборам. Подводка электричества к выключателям и розеткам выполняется в штробах стен. Металлополимерные трубы подводки к сантехническим устройствам скрепляются хомутами. В рапредшкафу размещены коллектор системы отопления и приборы учета. <br/> После окончания работ по установки кровли и монтажа водосливной системы делаются двери, деревянное крыльцо, окна, отделываются фасады. Цоколь дома покрывается фасадной плиткой. Облицовка фасада проводится в несколько этапов. После обработки стен огнезащитным и влагозащитным составом и промежуточной шлифовки на них наносится чистовое лакокрасочное покрытие. Окна дополняются наличниками, маскирующими уплотнительные швы и зазоры. Теплонепроницаемость окон обеспечивается точностью монтажа.</p> <p>Источник: <a href="http://stroymateriali.com.ua/index.php?pid=28&amp;showpage=2683">http://stroymateriali.com.ua</a></p> http://haesem.uaprom.net/a7180-etapy-stroitelstva-sovety.htmlMon, 07 Sep 2009 06:47:06 GMThttp://prom.ua/p60310-kirpich-ryadovoj-m100.html<h1>Кирпич рядовой М100</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/85613_w200_h200_7.jpg" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Кирпич керамический строительный.</div> <div class="clear"></div> <div class="product-offer-details"> <ul> <li><strong>Цена:</strong> 900 грн./шт.</li> </ul> </div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Кирпич строительный (рядовой, черновой, обычный) красный М100. Доставка по Киеву и области на объекты строительства. http://prom.ua/p60310-kirpich-ryadovoj-m100.htmlWed, 08 Jul 2009 13:05:59 GMThttp://prom.ua/p86309-scheben.html<h1>Щебень.</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img src="/image/new_design/images/no_image_200_200.png" alt="Нет изображения"/></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Щебень всех фракций.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Щебень всех фракций. http://prom.ua/p86309-scheben.htmlFri, 29 May 2009 07:09:39 GMThttp://prom.ua/p86311-tsement.html<h1>Цемент.</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img src="/image/new_design/images/no_image_200_200.png" alt="Нет изображения"/></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Цемент.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Цемент. http://prom.ua/p86311-tsement.htmlThu, 28 May 2009 07:51:23 GMThttp://prom.ua/p86310-beton.html<h1>Бетон.</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img src="/image/new_design/images/no_image_200_200.png" alt="Нет изображения"/></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Бетон.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Бетон. http://prom.ua/p86310-beton.htmlThu, 28 May 2009 07:50:33 GMThttp://prom.ua/p86306-pesok.html<h1>Песок</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/123789_w200_h200_pesokrechnoy.jpg" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Песок речной, песок овражный.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Песок речной, песок овражный. http://prom.ua/p86306-pesok.htmlThu, 28 May 2009 07:48:52 GMThttp://haesem.uaprom.net/a4748-polnaya-tishina.html<h1>Полная тишина</h1> <p><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/123786_w360_h360_m7.jpg" /> Представим стандартную ситуацию. После работы Вы дома. Закрыта дверь квартиры и, кажется, что за ней остались все проблемы и можно отдохнуть. Но не тут-то было. Даже в собственной «крепости» нет покоя. Квартира переполнена звуками: это скрип дверей и звуки из кухни, шаги домашних, работающие бытовые приборы. А если еще у соседей жизнь бьет ключом, и все по голове? Все это вместе образует какофонию</p> <p>28.05.09 7:46</p> <p>Полная тишина. <br/> <br/> Представим стандартную ситуацию. После работы Вы дома. Закрыта дверь квартиры и, кажется, что за ней остались все проблемы и можно отдохнуть. Но не тут-то было. Даже в собственной «крепости» нет покоя. Квартира переполнена звуками: это скрип дверей и звуки из кухни, шаги домашних, работающие бытовые приборы. А если еще у соседей жизнь бьет ключом, и все по голове? Все это вместе образует какофонию звуков, так называемый бытовой шум, а от него — раздражительность, стресс, усталость. И встает извечный вопрос: кто виноват, и что делать? <br/> Сначала немного теории: что такое «звук» и «шум». Звук — физическое явление, вызванное колебательными движениями частиц. Звуковые колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Так, человек способен слышать звуки, различающиеся по амплитуде в десятки миллионов раз. А то, что понимают под словом «шум», представляет собой беспорядочное хаотичное смешение звуков. Для измерения громкости используется так называемая шкала «А» с единицами измерения — децибелами (дБ). Порог слышимости определен в 0 дБ. Шум леса — 10-24 дБ, приготовление пищи на плите — 35-42 дБ, перемещение лифта 34-42 дБ, разговор (спокойный) — 65 дБ, детский плач — 78 дБ, музыкальный центр — 85 дБ, интенсивное уличное движение 78-92 дБ. Нормативный уровень составляет 40 дБ днем, 30 дБ ночью. <br/> Человеческий организм по-разному реагирует на шум разного уровня. В диапазоне 35-60 дБ реакция индивидуальная (может мешать или нет). Шумы уровня 70-90 дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а более 100 дБ — к снижению слуха, вплоть до глухоты. <br/> Различают три вида шума по характеру его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. Воздушный — это шум, непосредственно излученный в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле— или радиоприемник. <br/> Структурный источник шума создается от механического воздействия и слышен даже на значительном удалении от источника. Например, ходьба по полу передается стене, а ее колебания слышны в соседнем помещении. Или когда в зданиях создается вибрация, вызванная работой насосов, лифтов, вентиляторов, ручного электроинструмента. <br/> Самый неприятный — ударный шум. Он создается от непосредственного контакта предмета о предмет (например, удары в стену, стук по трубе центрального отопления). Он обычно распространяется на большие расстояния. <br/> Конечно, когда хочется тишины и покоя, совершенно все равно, какого вида шум. Наша задача — избавиться от него. Действовать здесь можно двумя способами: снизить уровень шума источника (когда это возможно) или установить преграду на пути звука. <br/> С точки зрения звукоизоляции, наследство, которое нам досталось от периода массового строительства — плохое наследство. Дело в том, что звукоизоляция в основном определяется массивностью конструкции. При одной и той же силе звуковых волн, повышение массивности конструкции снижает ее вибрацию и уменьшает силу звука, излучаемого ею. Поэтому, увеличивая массу конструкции, вы увеличиваете звукоизоляцию. Но, увы, у нас есть уже готовые стены и перекрытия, и попробуй их увеличь! Да и следует учесть, что при наращивании массы конструкции в 2 раза звукоизоляция увеличивается всего лишь на 6 дБ. <br/> Существуют строительные нормы и правила, в которых жестко оговорен минимум индекса изоляции ограждающих конструкций. Например, для воздушного шума в жилых зданиях индекс составляет 50 дБ. Это — санитарная норма, нижний порог более-менее комфортабельного существования. Но эта норма рассчитана на обычный шум, а не на музицирование, застолье и шумную улицу. Кроме того, эти 50 дБ достигаются только при точном соблюдении технологии строительства. Таким образом, большинство наших людей страдают от того, что слышат больше, нежели хотелось бы. <br/> Если вы живете в здании дореволюционной постройки или первых лет советской власти, и вам достались массивные кирпичные стены и толстые (30-40 см) деревянные либо металлические засыпные перекрытия, то звукоизоляция вашей квартиры в целом хорошая. Но если говорить о зданиях облегченной конструкции тридцатых и последующих годов, то, скорее всего, звукоизоляция квартиры будет крайне мала. Дома же последних серий собраны из жестких железобетонных элементов с хорошей проводимостью звука, а монолитные и сварные стыки способствуют хорошему прохождению звука. Разумеется, уровень шума, проникающего снаружи, стараются ограничивать уже на стадии строительства и даже проектирования. Например, санузлы и кухни объединяют в отдельные блоки, граничащие с лестничными клетками или аналогичными блоками соседних квартир. Но чаще всего это не помогает, и жильцам самим приходится заниматься дополнительной звукоизоляцией помещения. <br/> Звукоизоляция стен и перегородок<br/> Любое помещение ограничено стенами, которые представляют собой преграды для звуковых волн. Эти конструкции бывают двух типов: однослойные (чаще монолитные — кирпичные, железобетонные, каменные и другие), и многослойные, состоящие из листов разных материалов. Повысить звукоизоляцию стен можно следующими способами. <br/> Первый способ — сделать так, чтобы звуковая волна не смогла заставить преграду колебаться, передавая при этом звук внутрь помещения. Для этого преграда должна быть или массивной (тяжелой), или жесткой. Чем тяжелее и толще монолит и выше частота звука, тем меньше стена вибрирует, и, значит, ее звукоизолирующая способность лучше. Стены из строительного материала с ячеистой открытой структурой (например, из пористого бетона) должны быть тщательно оштукатурены. Так вы предотвратите проникновение звуковой волны сквозь поры. <br/> Второй путь — добиться поглощения и рассеивания энергии звуковой волны внутри ограждающей конструкции. Эта задача реализуется с помощью многослойных конструкций из пористых и волокнистых материалов. Звук как бы «увязает» в них. <br/> Многослойная конструкция состоит из листов разных материалов, между которыми находиться воздушная полость. В такой структуре вибрации затухают быстрее, чем в однородном материале. Звукоизоляционные свойства «слоеной» перегородки сравнительно небольшой плотности сопоставимы со свойствами монолитной стены. Так, перегородка толщиной 150 мм с 40-миллиметровым слоем заполнителя из минеральной ваты и воздушной полостью в 100 мм, обшитая снаружи сдвоенным гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм каждый, обеспечит звукоизоляцию 52 дБ. Этого вполне достаточно для защиты от шума, создаваемого распространенными в быту источниками. В качестве заполнителя чаще всего используют плиты из стекловолокна фирм ISOVER и PFLEIDERER, из минеральной ваты ROCKWOOLи PAROC, а также акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой других фирм. Сами по себе эти изделия не спасают помещение от проникновения шума, но, включенные в состав перегородки, способны улучшить ее звукоизолирующую способность. <br/> Звукоизоляция пола и потолка<br/> Звукоизоляция помещений снизу и сверху определяется межэтажным перекрытием. Однако для защиты от структурного шума его пришлось бы сделать слишком толстым и тяжелым. В качестве дополнительного звукоизолятора можно смонтировать подвесной или подшивной потолок. В этом случае не все однозначно. Так, индекс дополнительной звукоизоляции акустических подвесных потолков не превышает 8 дБ, да и то без учета влияния структурного шума. <br/> Гораздо эффективнее устройство звукоизолирующего пола. Он может монтироваться на лагах или на эластичном («плавающем») основании. Ударный шум снижают с помощью подложки из различных материалов. В среднем «плавающий» пол способен уменьшить шум на 8-33 дБ для наиболее распространенных в быту звуков с частотами от 150 до 300 Гц. <br/> Спасаясь от шума, вы можете столкнуться с множеством неожиданных проблем. Например, при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм звукоизоляция снизу нередко даже ухудшается на 1-3 дБ. Виновники неприятности — резонансные явления. <br/> В многоэтажных зданиях для борьбы с ударным шумом применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно, скажем, рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм, оно позволяет снизить шум на 27 дБ. <br/> Звукоизоляция окон и дверей<br/> Звукоизоляция окон и дверей — очень важная вещь, так как защита от воздушного уличного шума определяется не стенами, которые выходят на улицу, а именно окнами. <br/> Эта проблема имеет два решения. Первое — замена обычных окон на специальные звукоизолирующие стеклопакеты. Например, стеклопакет с ламинированными стеклами, у которого пространство между стеклами заполнено аргоном. При этом на границе слоев происходит отражение звуковой волны в обратную сторону. Пластиковые окна неплохи сами по себе, но ПВХ — материал легкий, поэтому мы бы посоветовали деревянные или алюминиевые рамы с тройным остеклением: они более массивны и, как следствие, имеют лучшие звукоизоляционные свойства. <br/> Второе, наиболее дешевое и, тем не менее, весьма эффективное решение — ремонт стандартных некачественных деревянных окон со спаренными или раздельными переплетами. Ремонт включает установку более толстых стекол различной толщины (это защитит конструкцию от резонанса), установку стеклопакетов на герметик (например, на силикон), прокладку звукопоглотителя по периметру коробки между стеклами и устройство двойного контура уплотнения в притворе. Комплекс этих кропотливых тонких работ приводит к увеличению звукоизоляции на 10 дБ, а это совсем немало. <br/> Герметизация помещения и звукоизоляция инженерного оборудования<br/> Перегородки должны опираться только на плиты перекрытия или ригели, расположенные между балками, но ни в коем случае не на лаги или полы. Это исключит передачу вибраций, возникающих при ходьбе. <br/> Щели под дверью, зазоры и отверстия в стенах и перегородках, температурные и усадочные швы строительных конструкций всегда вредят звукоизоляции помещения. Так, 15-миллиметровая вентиляционная щель под межкомнатной дверью снизит звукопроводимость перегородки на целых 5-9 ДБ. А сквозное отверстие для электророзеток в стене, разделяющей квартиру, даже при индексе 50 ДБ позволит переговариваться с соседями. Именно по этой причине вентиляционные отверстия в межкомнатных дверях стоит снабдить закрывающимися шторками. <br/> Электророзетки же имеет смысл расположить со смещением по горизонтали, уничтожив таким образом лазейки для шума. При встраивании осветительного оборудования в стены и потолок не забудьте тщательно заделать остающиеся щели и зазоры. Они могут значительно снизить индекс звукоизоляции ограждающей конструкции. <br/> Также следует обратить внимание на звукоизоляцию встраиваемого в стены и потолок дополнительного оборудования. Например, имеет смысл возвести преграду на пути шума, распространяющегося по коробам и воздуховодам вентиляционных систем. Вопрос этот в каждом конкретном случае решается по-своему.</p> <p>Источник: <a href="http://budinfo.com.ua/content/view/917/25/">Украина строительная.</a></p> http://haesem.uaprom.net/a4748-polnaya-tishina.htmlThu, 28 May 2009 07:46:56 GMThttp://haesem.uaprom.net/a4636-kak-postroit-teplyj.html<h1>Как построить теплый дом?</h1> <p><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/119588_w360_h360_st51p5.jpg" /> Сегодня мы расскажем о том, как построить дом из ячеистого бетона. Мы рассказали о свойствах ячеистого бетона, типах выпускаемых блоков и некоторых особенностях строительства зданий из этого прекрасного материала. Именно этот материал выбирают для строительства из-за двух основных моментов: он очень легкий, но в то же время достаточно прочный, и на сегодняшний день это единственный материал, который позволяет делать однослойную стену без дополнительного утепления…</p> <p>21.05.09 10:36</p> <p>Сегодня мы расскажем о том, как построить дом из ячеистого бетона. Именно этот материал выбирают для строительства из-за двух основных моментов: он очень легкий, но в то же время достаточно прочный, и на сегодняшний день это единственный материал, который позволяет делать однослойную стену без дополнительного утепления. Сегодня мы предлагаем рассказать нашим читателям о порядке строительства дома из ячеистого бетона. Прямо вот так — от фундамента к крыше. <br/> Согласен, давайте попробуем. По нашему мнению, широкое применение ячеистого бетона в строительстве как частных, так и многоквартирных домов, сдерживает то, что и будущие заказчики, и строители плохо представляют сам процесс возведения дома. Так пусть наш с Вами разговор поможет частным застройщикам да и строительным фирмам решиться на применение в строительстве этого прекрасного материала. Конечно, мы с Вами не будем полностью пересказывать руководства по строительству и расскажем только об основных этапах и приемах строительства. <br/> Для начала напомним застройщикам о том, что необходимо знать геоподоснову участка застройки: на каком уровне идет вода, какой тип грунта под будущим домом и т. д. К сожалению, большинство клиентов в ответ на вопрос «Есть ли у Вас данные о геоподоснове? «просто пожимают плечами. А многие даже не понимают о чем их спрашивают и зачем вообще им это нужно. А между тем знание геоподосновы поможет при строительстве и эксплуатации дома избежать множества неприятностей. Ведь можно при строительстве попасть на плывун, сыпучий песок и т. п… И тогда Вы не только не достроите дома, а просто выбросите деньги, что называется, «на ветер». Поэтому до начала строительства настоятельно рекомендуется посетить районного архитектора и узнать какой грунт на вашем участке. <br/> До начала строительства необходимо иметь и проект дома. То есть работы должны начинаться с того, что Ваш дом спроектирует архитектор, причем архитектор, знающий, что такое ячеистый бетон, знающий его преимущества и особенности строительства. К сожалению, большинство индивидуальных застройщиков до сих пор пытается строить «с листа». Рисует на листочке домик размером 5х5 см и говорит: «Хочу вот такой! «. Ну, хорошо если в фирме, куда он обращается, есть архитектор, и он знает как надо строить. А в мелких частных фирмах архитекторов нет, там одни рабочие и, в лучшем случае, прорабы. Строить они берутся, что угодно, в том числе и дома из ячеистого бетона, не видя зачастую разницы между блоком из ячеистого бетона и, например, шлакоблоком. Вот только результат потом бывает более чем плачевный. <br/> Проектирование дома из ячеистого бетона отличается от проектирования того же дома из обычных материалов? <br/> О свойстве ячеистого бетона дышать и связанных с ним особенностях внешней отделки мы достаточно подробно говорили во время нашей прошлой встречи, так что повторяться не будем. А вот еще об одной особенности проектирования и строительства, связанной с физическими свойствами ячеистого бетона, стоит поговорить поподробнее. Напомню, что ячеистый бетон — очень легкий материал. А раз этот материал легкий, то и стены дома, построенного из него, тоже будут относительно легкими. И, значит, фундамент под дом может быть не таким основательным и тяжелым, как при строительстве из кирпича. А это означает, что материальные затраты и трудозатраты на его строительство будут существенно ниже (что тоже немаловажно). <br/> Если мы хотим строить дом для постоянного проживания, то без теплого подвала тут не обойтись. Мы всегда рекомендуем делать дом полностью из ячеистого бетона: стеновые блоки, плиты перекрытий (межэтажные) и плиты покрытия (закрывающие верхний этаж дома) — все это ячеистый бетон. И раз уж есть необходимость иметь в доме теплый подвал, то и его стены мы тоже рекомендуем строить из ячеистого бетона. И делать их надо той же толщины, что и стены дома. <br/> Строить стены подвала из ячеистого бетона пока многие боятся, поскольку находятся они ниже уровня земли, и значит есть опасение, что во влажном грунте материал будет разрушаться. На самом деле бояться этого не стоит. На сегодняшний день в продаже есть очень много гидроизоляционных материалов, например сухие смеси марки «ПОЛИМИКС», есть эластичные гидроизоляции, которые выдерживают напор воды порядка 20 тонн на квадратный метр и т. д. Такая технология строительства уже опробована и можно не опасаться, что будут возникать какие-то нарушения в структуре ячеистого бетона только из-за того, что он будет находиться ниже уровня земли. <br/> Но для того, чтобы строить стены подвала из ячеистого бетона, под ними должна быть очень прочная основа. Такой прочной основой является монолитная железобетонная плита. То есть при строительстве сначала роется котлован на глубину 3-3,5 метра (в зависимости от того какой высоты у Вас должно быть подвальное помещение). Естественно, под заливку плиты делают песчаную, а лучше гравийную подушку, а так же заранее фиксируют места ввода коммуникаций (водопровод, канализация и т. д. ) Затем делают опалубку по периметру будущей плиты, укладывают на дно арматуру и заливают бетоном. В результате должна получиться монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. <br/> При заливке желательно добиться различия по высоте угловых точек фундаментной плиты не более 2 см. Такую разницу можно будет легко устранить при укладке первых блоков за счет толщины слоя раствора. <br/> Многие предпочитают строить подвал все-таки с применением бетона. Это могут быть и бетонные фундаментные блоки и монолитный бетон. Что бы уже никогда не сомневаться в его прочности и жизнеспособности. (В общем, подвал становится своего рода бомбоубежищем. ) И, боюсь, что нам с Вами уже никого тут не переубедить. Что можно посоветовать почитателям такого способа строительства? Если строить подвал из фундаментных блоков, как это у нас делается в большинстве случаев, то, несмотря на то, что эти блоки имеют толщину 60 см, стены подвала придется дополнительно утеплять. Утеплять хотя бы тем же ячеистым бетоном. В результате получится слоеный пирог довольно значительной толщины, за счет чего площадь подвала значительно сократится. Стены же из ячеистого бетона получаются тоньше и значительно теплей, и имеют вполне достаточную прочность. С наружной стороны, как мы уже сказали, надо будет нанести на них слой гидроизоляции, после чего можно будет засыпать грунт до его обычного уровня. <br/> Не пробовали применять для строительства подвалов цемент типа НЦ? Цемент типа НЦ материал хороший. Хорош он прежде всего тем, что если на его основе замешивать бетон, то не нужна никакая дополнительная гидроизоляция. Но в этом случае, так же как и в случае использования для строительства фундаментных блоков, придется подвал утеплять, и опять терять площадь подвала. <br/> Чем можно утеплить подвал, чтобы потери площади были минимальны? Для этих целей можно использовать базальтовый или минераловатный утеплитель. У того и другого коэффициент теплопроводности меньше, чем у ячеистого бетона и, следовательно, слой утеплителя понадобится меньший. Вот только технически выполнить такое утепление будет сложнее. И обойдется такой способ утепления не дешевле. <br/> Во всех случаях, прежде чем принять решение из чего строить подвал: из ячеистого бетона (с последующим нанесением на него слоя наружной гидроизоляции), из железобетонных блоков (с последующим нанесением практически той же гидроизоляции да еще и внутреннего утепления) или из монолитного бетона марки НЦ (опять-таки с утеплением) надо просто все варианты обсчитать. И тогда Вам станет абсолютно ясно, какой из вариантов строительства Вам больше подходит. <br/> Когда человек строит дом для постоянного проживания большой площади и в несколько этажей, то, естественно, подвал ему нужен (да и фундамент под такой дом даже из ячеистого бетона нужен довольно мощный). В этом подвале и запасы будут храниться, и технические службы разместятся в нем же (не терять же на них жилую площадь верхних этажей). А вот когда строят небольшой дачный дом, то подвал в ряде случаев и не нужен. Владелец приезжает на участок в основном отдыхать, в подвале практически ничего не хранит (ему для этого хватает холодильника), и технических служб в доме не заводит. Какой тип фундамента можно посоветовать для такого варианта дома? Для такого варианта дома можно посоветовать монолитный бетонный фундамент неглубокого залегания с буронабивными сваями. Строится он так. <br/> По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Затем по периметру траншеи устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40х40 см. Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в 2-е, а лучше в 4-е нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают или сваривают нитки арматуры между собой. Ну, а затем заливают бетон. В результате получается своего рода поднос из монолитного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра бетонных столбиков). Фундамент такого типа не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно — ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой тип фундамента практически для любого грунта (особенно хорош для пучинистых грунтов, поскольку, как мы уже сказали, не боится их сезонных подвижек). И затраты на его создание получаются минимальными. <br/> Будем считать, что с фундаментной плитой мы разобрались. Давайте перейдем к кладке стен. Когда бетонная плита основания застыла (на это обычно требуется 7 дней), можно приступать к кладке стен. Первый слой для выравнивания всегда делается из раствора, и делается он более толстый (около 2 см), чтобы за счет его толщины можно было, как мы уже сказали, исправить неровности бетонной плиты основания. Сначала на бетон укладывается тонкий слой раствора, затем слой гидроизоляции (можно использовать обычный кровельный рубероид и положить его для надежности в два слоя) — его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки. Тонкий слой раствора призван загладить неровности и предохранить рубероид от повреждения мелкими камнями. Поверх рубероида укладывается более толстый слой раствора. На этот слой и начинается укладка блоков. <br/> Когда бетонная плита основания застыла (на это обычно требуется 7 дней), можно приступать к кладке стен. Первый слой для выравнивания всегда делается из раствора, и делается он более толстый (около 2 см), чтобы за счет его толщины можно было, как мы уже сказали, исправить неровности бетонной плиты основания. Сначала на бетон укладывается тонкий слой раствора, затем слой гидроизоляции (можно использовать обычный кровельный рубероид и положить его для надежности в два слоя) — его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки. Тонкий слой раствора призван загладить неровности и предохранить рубероид от повреждения мелкими камнями. Поверх рубероида укладывается более толстый слой раствора. На этот слой и начинается укладка блоков. <br/> Прежде чем рассказывать непосредственно об укладке блоков, наверное, стоит подробно поговорить об инструментах, которые понадобятся при строительстве. Иначе многое может оказаться не совсем понятным. И отличаются блоки, выпускаемые разными предприятиями, как по механическим свойствам, так и по геометрическим отклонениям. Различия в геометрии обуславливаются различиями резательных комплексов, используемых крупными и более мелкими заводами. Блоки с минимальными отклонениями по геометрии можно класть на «клей» — специальную сухую полимерминеральную смесь, которая разводится водой непосредственно перед применением. <br/> Блоки с большими (до 10 мм) отклонениями класть можно только на раствор, т. к. придется за счет него нивелировать эти самые отклонения. <br/> Мы с Вами сегодня будем говорить только о варианте кладки блоков на клей и говорить мы с Вами будем об инструменте, необходимом именно для этого варианта строительства. <br/> Начнем разговор с самих клеев для ячеистого бетона. На современном рынке можно найти клеи, выпускаемые несколькими производителями. Поставляются они в мешках различной вместимости. Разводится водой непосредственно на стройплощадке согласно прилагаемым рекомендациям. <br/> Надо обратить внимание читателей на то, что при производстве работ в зимнее время рекомендуется применение зимних клеевых растворов или специальные противоморозные химические добавки. <br/> Для размешивания сухой смеси при приготовлении клея обязательно понадобится мешалка — вставка в ручную дрель. Без нее в этом деле просто не обойтись, поскольку процесс приготовления смеси в корне отличается от процесса приготовления кладочного раствора. Если при приготовлении раствора воду заливают в смесь и замешивают, то здесь наоборот — смесь засыпается в воду и быстро замешивается. И без специальной мешалки и электродрели этого просто не сделать. После размешивания смесь должна отстояться в течение 10 минут, затем ее необходимо повторно перемешать. Только после этого она считается готовой к применению. Время живучести смеси составляет от получаса до полутора часов, в зависимости от того чьего производства сухую смесь Вы используете (время живучести производитель указывает на упаковке). Во всех случаях, после того как Вы уложили блок на клей, можно этот блок двигать еще как минимум полчаса. <br/> При укладке блоков ячеистого бетона на клей следует использовать специальные зубчатые кельмы. Их использование обеспечивает толщину слоя от двух до трех миллиметров. Работать рекомендуем со специальными полимерминеральными клеями, позволяющими получить и достаточную пластичность и достаточную адгезию. Кельма выбирается размером соответствующим ширине укладываемых блоков. Она при этом будет на 10 мм уже ширины блока (они специально так рассчитываются, например, для блока 300 мм ширина кельмы соответствует 290 мм). Благодаря такому размеру клей при нанесении на блок за его края просто не попадает. <br/> Для выравнивания блоков при укладке применяются специальные резиновые киянки, предотвращающие повреждения блоков при этой операции. Этот инструмент уже появился на нашем рынке. <br/> Для резки блоков профессиональные строители применяют ленточные пилы (иногда электрические и бензопилы). Для ручной резки мы рекомендуем специальные пилы с победитовыми или алмазными зубьями. Такой инструмент подходит только для профессионалов. А частному застройщику какой инструмент применять? Если Вам строит дом специализированная бригада, то этот вопрос Вас даже волновать не должен. Они-то и будут применять и ленточную пилу и специальные ручные пилы с покрытыми алмазной крошкой зубьями. Если же Вы строите дом своими силами, то применять можно самый обычный инструмент — двуручные пилы, ручные ножовки. Покупать какой-то специализированный инструмент из-за строительства одного единственного дома, мы просто не рекомендуем, поскольку стоит он не дешево. Пусть Вам придется купить даже 2 двуручных пилы и три-четыре ручных ножовки — это все равно дешевле, чем купить одну специальную пилу. Ну, а чтобы резать блоки во время строительства пришлось как можно меньше, следует учесть необходимость приобретения блоков разных типоразмеров при оформлении заказа на них. Например, при строительстве часто возникает необходимость применения блоков толщиной 200 мм (почему так получается, мы подробно рассмотрим ниже). Если дом строится достаточно большой, то естественно легче и дешевле приобрести целый поддон таких блоков, изготовленных на заводе, чем потом напилить тоже количество вручную. <br/> Для обеспечения точности резания блоков на доборные элементы и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник. <br/> Для исправления неровностей кладки применяются специальные терки. Этот инструмент прежде всего необходим в случае использования на строительстве малоквалифицированной рабочей силы. Обычно при кладке, даже при самой идеальной геометрии блоков, образуются выступы и неровности величиной от 1 до 3 мм. Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в неровности последующего (напомним, что толщина клеевого слоя составляет 2-3 мм, и потому за счет него выровнять образовавшиеся выступы и впадины практически невозможно). Вот тут и выручает терка (точнее было бы назвать ее рубанком для ячеистого бетона). Как правило терка — это деревянная основа с ручкой и вставленными в ее нижнюю плоскость металлическими зубчатыми полотнами (пила). Заводов, выпускающих такой инструмент, в Украине, к сожалению, нет (так же как и заводов, выпускающих кельмы для клея), и потому в продаже есть только импортные инструменты. Кстати, отечественным производителям инструмента тут есть над чем призадуматься. <br/> Второй тип терки — доска большой площади с приклеенной на нее крупной шкуркой. Наверное, правильнее было бы назвать это приспособление инструментом для шлифовки. <br/> В уложенных блоках неровности устраняются с помощью терки первого типа, затем производится шлифовка теркой второго типа. Образовавшаяся при этом пыль удаляется с поверхности блоков с помощью щетки. Выравнивать неровности следует после кладки каждого ряда — это уменьшит расход клея и увеличит точность кладки. <br/> Терка незаменима и еще в одном случае — при изготовлении блоков нестандартной геометрии. <br/> А можно обойтись без терки? При наличии приспособления для шлифовки, можно обойтись без терки. Правда расход шкурки будет довольно высоким и заглаживать неровности придется несколько дольше. <br/> Вот теперь, пожалуй, можно переходить непосредственно к укладке блоков. Первый ряд блоков — самый важный, т. к. он обеспечивает точность укладки всех последующих рядов. Начинают работу с укладки угловых блоков. Высоту их установки и красную линию застройки лучше всего выверить при помощи нивелира. Для того, чтобы красная линия была абсолютно прямой в дальнейшем используют шнур (так же как и при кладке любыми другими строительными материалами. По угловым блокам и шнуру укладывают остальные блоки первого ряда. Все неровности ряда заглаживают с помощью терки, шлифуют, а затем тщательно очищают кладку от пыли. <br/> После того, как первый ряд готов, переходят к укладке последующих рядов. И укладывают их уже не на раствор, а на клей. Клей наносят полосой, соответствующей ширине блока и кельмы. Тонкий слой клея наносят сначала на стыковой, а затем на горизонтальный шов. Блоки укладываются сразу же на свежий слой клея. Они с максимальной точностью устанавливается на место, их положение контролируется с помощью уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком. Второй и все последующие ряды кладки выполняются с перевязкой (минимум 0,4 высоты блока, т. е. стыковой шов должен проходить не менее чем 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда. ). Возникающие неровности заглаживаются с помощью терки. <br/> Предположим, что со строительством стен подвала мы справились. Что делать дальше? На готовые стены подвала (или ленточный фундамент) укладываются перекрытия из армированного ячеистого бетона. Правда, такие перекрытия стоят несколько дороже, чем блоки из того же материала и дороже, чем перекрытия из обычного бетона. По сравнению с армированными изделиями из тяжелых бетонов проигрыш в цене получается тоже довольно значительным — почти в 2 раза. Но зато такие перекрытия значительно легче, и не надо наращивать толщину стены, чтобы она выдержала тяжелую плиту перекрытия. Кроме того, все без исключения элементы дома имеют улучшенные тепловые и звукоизоляционные характеристики. <br/> Плиты перекрытий выпускаются в следующем диапазоне длин: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400 и 6000 мм. Все плиты имеют ширину 625 мм и толщину 250 и 300 мм. Плиты перекрытий имеют систему паз-гребень, которая обеспечивает их стыковку, а так же заливочный паз для укладки арматуры соединяемой с каркасом будущего монолитного пояса вокруг плит. <br/> Понятно, что вариант перекрытий из ячеистого бетона гораздо лучше и по теплотехническим и по звукоизоляционным характеристикам. Ну а как быть, если применить такие плиты финансы ну никак не позволяют? В этом случае придется применить перекрытия из железобетона. Но в этом случае нужно очень аккуратно относиться к местам сопряжения плит с блоками из ячеистого бетона, поскольку вес железобетонных плит почти в 3 раза больше, чем вес плит из ячеистого бетона. В этом случае ряд блоков, на который будет опираться плита перекрытия, армируется. Для этой цели выпускаются специальные U-образные блоки. Такие блоки устанавливаются в последнем ряду перед перекрытием вместо обычных блоков. Внутрь U-образной полости укладывается арматура и затем заливается бетон. <br/> В этом случае придется применить перекрытия из железобетона. Но в этом случае нужно очень аккуратно относиться к местам сопряжения плит с блоками из ячеистого бетона, поскольку вес железобетонных плит почти в 3 раза больше, чем вес плит из ячеистого бетона. В этом случае ряд блоков, на который будет опираться плита перекрытия, армируется. Для этой цели Белорусский завод «Забудова» выпускает специальные U-образные блоки. Такие блоки устанавливаются в последнем ряду перед перекрытием вместо обычных блоков. Внутрь U-образной полости укладывается арматура и затем заливается бетон. <br/> Если возможности достать U-образные блоки нет, то для их имитации можно применить тонкие блоки из ячеистого бетона. Внешний слой должен быть более толстым — рекомендуемая толщина слоя ячеистого бетона с торца плиты перекрытия — 200 мм (необходимость в блоках такой толщины следует учитывать при оформлении заказа на блоки из ячеистого бетона). И поскольку в месте перекрытия мы уменьшаем толщину слоя ячеистого бетона и, следовательно, изменяем теплотехнические характеристики стены, то к внешнему слою рекомендуется добавить слой утеплителя (базальт, мин. вата и т. д. ). Внутри образовавшейся полости, точно так же, как и в предыдущем случае, укладывается арматура и затем заливается бетоном. <br/> В принципе, армированный пояс под плиты перекрытия рекомендуется делать как в случае применения армированных плит перекрытия из ячеистого бетона, так и в случае применения плит перекрытия из тяжелого железобетона, т. к. такая схема монтажа позволяет гораздо лучше распределить нагрузки на стену. <br/> А если строится небольшой дачный дом, то на перекрытия тоже придется использовать плиты? Совсем не обязательно. На перекрытия для небольшого дома можно использовать брус 150х150 мм, и устраивать их точно так же, как это делается при строительстве деревянного дома. Но и в этом случае лучше под перекрытия уложить армированный пояс, который наилучшим образом перераспределит нагрузки. Балки перекрытия в этом случае укладываются на место сразу, поскольку другой возможности установить их уже не будет. Ну а затем продолжается процесс возведения стен. <br/> Перекрытия подвала мы установили. Что делаем дальше? Дальше начинаем строить стены первого этажа. Перед началом возведения первого этажа надо провести такие же подготовительные работы, как и в подвале. Укладываем гидроизоляционный слой (рубероид), устанавливаем угловые блоки. Ну, а дольше, строим стены, так же как и в подвальном помещении. Единственное отличие в строительстве стен первого этажа заключается в наличии оконных проемов в несущих наружных стенах. И, чтобы выполнить их безошибочно, надо еще до начала кладки стен определиться с их типом и размером. И, конечно же, определиться с типом и размерами дверей. Исходя из их реальных размеров делать дверные и оконные проемы. Вариант — куплю все это потом, когда построю стены, тут не подходит. Хотя на нашем рынке наблюдается можно сказать изобилие и окон и дверей, но каждая выпускающая фирма изготавливает их несколько по-своему. То есть вроде бы все они похожи, но… В результате, после окончания строительства стен, Вы рискуете потратить жуткое количество времени на поиски оконных и дверных блоков именно тех размеров, под которые Вы оставляли проемы. И потому лучше все это приобрести заблаговременно. <br/> Одновременно с возведением стен устанавливают все необходимые несущие перемычки. Для этого обычно используют готовые несущие перемычки, которые укладывают на тонкий слой раствора. При их установке надо уделить пристальное внимание правильности положения перемычки (указано на маркировке). Глубина опоры для несущих перемычек должна составлять не менее 20-25 см с каждой стороны. Перемычки нельзя обрезать по длине. <br/> Арочные перемычки устанавливаются таким же способом, как и обычные. Их применение существенно снижает трудозатраты, т. к. освобождает от необходимости изготовления сложной по конфигурации опалубки, а так же от необходимости ждать затвердевания бетона. <br/> Не побоюсь повторить слова, сказанные в предыдущей статье. Для любителей выкладывать арочные конструкции нестандартной конфигурации ячеистый бетон просто находка. Надо прочертить желаемую форму арки, рассчитать необходимые клинообразные элементы и напилить их из стандартных прямоугольных блоков. И получившейся арке будут завидовать не только соседи, но и архитекторы-профессионалы. <br/> Когда стены первого этажа готовы, на них кладут перекрытия. Процесс этот ничем не отличается от процесса установки перекрытий над подвальным помещением. <br/> Из чего лучше делать внутренние перегородки? Какой бы дом Вы не строили большой (для постоянного проживания) или маленький (садовый или дачный), проще и надежней изготавливать внутренние перегородки из того же ячеистого бетона. Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить в своем доме — все равно Вам придется делать какую-то сэндвич-систему с использованием утеплителя, чтобы добиться удовлетворительного уровня шумоизоляции. А любая сэндвич-система по трудоемкости все равно значительно выше, чем кладка из блоков. Да и обойдется она несколько дороже. <br/> Для изготовления внутренних перегородок вполне подходят блоки толщиной 100 мм с плотностью 500-600. Стена получается достаточно прочной, шумо— и теплоизолированной и в то же время достаточно легкой. Такие перегородки можно с успехом устанавливать в летних домиках, с деревянными перекрытиями (конечно при условии, что в середине пролета балки перекрытия имеет дополнительную опору). <br/> Как связываются несущие стены с внутренними перегородками? Этот вопрос часто возникает в связи с тем, что строить несущие стены (наружные и внутренние) и одновременно возводить внутренние перегородки бывает довольно неудобно. Внутренние перегородки просто стесняют движение. Для того, чтобы связать несущие стены с внутренними перегородками применяется несколько способов. Классический способ — заложить в несущей стене штрабы (выступающие блоки). Второй и, кстати, более простой способ — применить металлические закладные элементы. В этом качестве можно применять стальные или стеклопластиковые закладные элементы, которые на современном рынке представлены достаточно широко. Мы советуем применять в этом качестве элементы регулируемого подвеса, выпускаемые фирмой «ТИГИ КНАУФ». Это достаточно дешевые изделия с антикоррозионным покрытием. Эти элементы выгодно применять и еще по одной причине — после закладки в стену выступающие концы можно отогнуть вниз, что в значительной степени снижает опасность получения травмы. При создании внутренних перегородок их вновь отгибают вверх. Щели между внутренней перегородкой и перекрытиями (если таковые останутся) можно заделать при помощи строительной пены. <br/> Этот вопрос часто возникает в связи с тем, что строить несущие стены (наружные и внутренние) и одновременно возводить внутренние перегородки бывает довольно неудобно. Внутренние перегородки просто стесняют движение. Для того, чтобы связать несущие стены с внутренними перегородками применяется несколько способов. Классический способ — заложить в несущей стене штрабы (выступающие блоки). Второй и, кстати, более простой способ — применить металлические закладные элементы. В этом качестве можно применять стальные или стеклопластиковые закладные элементы, которые на современном рынке представлены достаточно широко. Это достаточно дешевые изделия с антикоррозионным покрытием. Эти элементы выгодно применять и еще по одной причине — после закладки в стену выступающие концы можно отогнуть вниз, что в значительной степени снижает опасность получения травмы. При создании внутренних перегородок их вновь отгибают вверх. Щели между внутренней перегородкой и перекрытиями (если таковые останутся) можно заделать при помощи строительной пены. <br/> Для большей долговечности выступающие углы внутренних перегородок можно усилить металлическим уголком. Но делать это совершенно необязательно, если для внутренних перегородок использован ячеистый бетон с плотностью D=500-600. А вот при использовании для этих целей бетона с плотностью D 400, мы бы настоятельно рекомендовали это сделать, т. к. такой бетон имеет более низкие прочностные характеристики. <br/> В наших беседах мы упоминали о плитах покрытия. Что же это такое? Плиты покрытия это, как и плиты перекрытия, армированные изделия, но толщина у них не 250 мм, а 150-200. Они значительно легче, чем плиты перекрытия, а вот теплотехнические характеристики у них такие же. Плиты покрытия выпускаются тех же размеров, что и плиты перекрытия. В домах для постоянного проживания перекрытия верхнего этажа можно изготавливать из таких плит. В результате получается так называемая монолитная кровля. Этот вариант выгоден тем, что не понадобится устраивать дополнительную теплоизоляцию кровли, поскольку и стены, и пол, и крыша изготовлены из одного материала. И поверхность у такой крыши получается почти идеально ровной. Строить при этом можно не только прямую, но и ломаную крышу тоже, исходя, естественно, из типоразмеров выпускаемых плит. Кстати, в отличие от плит перекрытия, плиты покрытия, исходя из специфики примененного в них армированного каркаса, можно подрезать. Закладывать плиты покрытия в конструкцию дома надо, естественно, на этапе проектирования и заниматься этим должен специалист. <br/> Ну, а те, кто не хочет иметь монолитную кровлю, могут строить классическую деревянную конструкцию. Единственным отличием такой кровли будет то, что по периметру будущей крыши в последнем ряду блоков устраивается армированный пояс. К нему болтами крепятся деревянные брусья — прогоны, а потом к прогонам крепятся все деревянные конструкции. Ну, а как правильно строить крышу, как сделать ее вентилируемой мы обсуждать не будем. По этому вопросу существует множество специальной литературы. И, помнится, Ваш журнал посвятил этому вопросу несколько обзорных статей. <br/> Стены, перекрытия этажей и крыша готовы. Осталось установит двери и окна. Как и чем они крепятся в проемах? Коробки дверей и окон крепятся в проемах при помощи дюбелей. Ячеистый бетон материал довольно специфичный, и, потому, расположение дюбелей по отношению к краям блока и друг относительно друга, а также минимальная толщина блока тщательно оговариваются специальными справочными материалами. <br/> Как проложить в ячеистом бетоне скрытую проводку? Штрабы под электрокабель в наиболее простом случае можно проложить при помощи ручного штрабореза. Можно использовать специальную фрезу, но это опять-таки инструмент для строителей-профессионалов. Наиболее доступным механическим инструментом, подходящим для этих целей, является ручная циркулярная пила. Надо только отрегулировать глубину погружения диска в ячеистый бетон, чтобы не прорезать лишнего. Циркулярной пилой на стене делаются два параллельных прореза, расстояние между которыми равно толщине трубы, в которую будет уложена проводка. Затем в один из пропилов вставляете, например, ту же большую отвертку и слегка наклоняете ее в сторону второго пропила. Промежуток между пропилами просто сломается в своем основании. Вынув обломки, Вы получите прекрасную и идеально ровную штробу. Выемки для выключателей, розеток образуются высверливанием дрелью с инвентарным сверлом. <br/> Ну, а теперь давайте обсудим возможные варианты внешней и внутренней отделки дома из ячеистого бетона. О некоторых вариантах внешней отделки мы довольно подробно говорили в прошлый раз. Поэтому просто напомним эти варианты. <br/> Наиболее простой и дешевый вариант наружной отделки — это оставить все как есть. Ну, может быть чуть-чуть подчистить потеки клея и зашпаклевать ремонтным составом выбоины, если таковые возникли при строительстве. И в таком виде дом гарантированно простоит не меньше 80-ти лет. <br/> Тем, кому нравится чтобы между блоками были очень отчетливые швы можно рекомендовать вот такой вариант внешнего оформления. <br/> Здесь с каждого блока предварительно снята фаска. Стены, безусловно, получаются очень красивые. Но и трудоемкость у такого варианта тоже не маленькая, поскольку фаск5и снимаются вручную. <br/> Второй вариант отделки чуть более дорогой — это так же все подчистить и покрасить хорошей фасадной краской. <br/> Остальные же варианты отделки будут более дорогостоящими. <br/> Наиболее простой из них — оштукатурить дом как снаружи, так и изнутри. Причем слой наружной штукатурки будет всего 7 мм — именно такой величены слоя вполне достаточно для того, чтобы швы между стеновыми блоками не было видно ни издали, ни вблизи. <br/> Сейчас выпускается множество прекрасных штукатурок, способных удовлетворить любой, даже самый требовательный вкус. Работа с этими штукатурками не представляет больших проблем даже для начинающих (это я испытал на себе). И сохнет хорошая штукатурка почти сутки, так что у Вас всегда есть время для исправления допущенных ошибок. Единственное требование к применяемым отделочным штукатуркам — они не должны мешать процессу «дыхания» ячеистого бетона, иначе мы потеряем те преимущества, которые заложены в самом материале. Оштукатуренный фасад можно покрасить фасадной краской (хотя сейчас в продаже довольно много фасадных штукатурок, которые красить уже и не надо, т. к. они сами по себе являются прекрасной внешней отделкой). Изнутри оштукатуренные стены можно покрасить (благо красок сейчас для этого продается великое множество: от дешевых до, что называется, «эксклюзивных»). А можно просто побелить потолки и поклеить обои. <br/> Ну а тем, кто штукатурить не умеет и по каким-то причинам не хочет, можно посоветовать применить для внутренней отделки например гипсокартон или гиповолокно. Листы просто приклеиваются к стене из ячеистого бетона (при приобретении листов Вы получите у нормального продавца все необходимые рекомендации по этому вопросу). Кстати, и потолки можно отделывать при помощи тех же листов. Получается ровно, красиво и недорого. Вам останется только прошпаклевать швы между листами специальной шпаклевкой, побелить потолки и наклеить обои или покрасить стены. <br/> Можно снаружи облицевать дом кирпичом, но, как мы в предыдущей статье говорили, делать это надо так, чтобы между кирпичом и ячеистым бетоном оставался вентилируемый воздушный зазор. Иначе ячеистый бетон перестанет дышать, и дом начнет напоминать сырой подвал<br/> Можно облицевать дом плиткой из фиброцемента под кирпич. Получается очень красиво. Правда не очень дешево. А можно через обрешетку обшить дом сайдингом. <br/> В общем, вариантов отделки много. <br/> Материал предоставлен Киевской строительной компанией «ТЕХНИКО»<br/> http://www.texniko.com.ua</p> <p>Источник: <a href="http://unb.com.ua/content/view/983/25/1/4/">Строительная сеть — все о строительстве в Украине.</a></p> http://haesem.uaprom.net/a4636-kak-postroit-teplyj.htmlThu, 21 May 2009 10:36:07 GMThttp://haesem.uaprom.net/a4312-yacheistyj-beton-materialy.html<h1>Ячеистый бетон: материалы для отделки.</h1> <p><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/112054_w360_h360_st1401color.jpg" /> Ячеистый бетон: материалы для отделки Мы уже познакомили читателей с таким материалом как ячеистый бетон, его характеристиками и преимуществами перед другими традиционными материалами. Рассказали о простоте монтирования изделий из газобетонных блоков и, в соответствии с этим, сокращения сроков строительства возводимого здания. Теперь мы хотели бы остановиться на критериях выбора материалов для отделки изделий из ячеистого бетона.</p> <p>06.05.09 12:55</p> <p>Ячеистый бетон: материалы для отделки<br/> Мы уже познакомили читателей с таким материалом как ячеистый бетон, его характеристиками и преимуществами перед другими традиционными материалами. Рассказали о простоте монтирования изделий из газобетонных блоков и, в соответствии с этим, сокращения сроков строительства возводимого здания. Теперь мы хотели бы остановиться на критериях выбора материалов для отделки изделий из ячеистого бетона. <br/> Отделка должна выполнять следующие функции: <br/> — выравнивающая (скрывать неровности кладки, дефекты разрезки и формования); <br/> — защитная (отличаться низким водопоглощением, высокой паропроницаемостью, высокой адгезией, стойкостью к термовлажностным и термоциклическим нагрузкам, морозо— и атмосферостойкостью); <br/> — декоративная (повышать архитектурную выразительность здания). <br/> Наиболее целесообразно было бы применять для отделки ячеистого бетона поризованные штукатурки, которые отличаются высокой паропроницаемостью. Однако, предотвращая накопление влаги на границе «поризованная штукатурка — ячеистый бетон», они не защищают последний от увлажнения и тем самым способствуют ухудшению теплофизических характеристик конструкции. Следовательно, поризованные штукатурки не выполняют своего основного назначения — защитного. <br/> Традиционные цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные штукатурные составы обладают низким сцеплением с поверхностью ячеистого бетона и высоким водопоглощением при капиллярном подсосе. Кроме того, они отличаются низким водоудерживающим эффектом и применение их при отделке хорошо впитывающих воду оснований приводит к быстрому обезвоживанию растворной смеси и потере ее эксплуатационных качеств. <br/> Следует отметить, что особенности подхода к отделке ячеистобетонных изделий связаны не только с особенностями структуры данного материала, но и с его геометрической точностью. <br/> Для оштукатуривания стен, выполненных из ячеистобетонных изделий высокой геометрической точности, необходимо наносить слой толщиной 7-8 мм. Наиболее целесообразно отделку конструкций из ячеистого бетона осуществлять штукатурными составами, которые отличаются специфическими технологическими и физико-механическими характеристиками. <br/> Этим требованиям наиболее полно отвечают модифицированные сухие смеси. <br/> Практический опыт отделки конструкций из ячеистого бетона показал, что для повышения их надежности и долговечности наряду с использованием для этих целей модифицированных штукатурных смесей необходимо применять и специальную технологию нанесения последних. <br/> Необходимо создание между плотной штукатуркой и высокопористым ячеистым бетоном переходного по плотности, прочности и паропроницаемости слоя. Переходный слой будет предотвращать все негативные моменты, возникающие на границе раздела материалов с различными физико-механическими показателями. <br/> В качестве грунтовки, выравнивающих и защитно-отделочных штукатурок применяли полимерминеральные составы «Полимикс». <br/> Следует отметить, что в качестве грунтовок наиболее целесообразно использовать проникающие, укрепляющие грунтовки. Такие грунтовки проникают в основание, укрепляют поверхностный слой, увеличивая прочность на растяжение последнего в 2 раза. <br/> Таким образом, формируется переходный по плотности и прочности слой, который, проникая в ячеистый бетон, закрывает также поверхностные поры, трещины, дефекты разрезки. <br/> Именно благодаря созданию этого слоя предотвращается отслоение покрытия из-за разной паропроницаемости. <br/> При общей толщине штукатурного слоя до 8 мм коэффициент паропроницаемости системы снижается до 0,100 мг/м. ч. Па, а водопоглощение при капиллярном подсосе — до 2,5кг/м2. <br/> Окрасочный состав наносится толщиной 1-3 мм в зависимости от дисперсности наполнителя. Водопоглощение при капиллярном подсосе ячеистобетонного изделия снижается почти в 7 раз. Коэффициент паропроницаемости системы достигает величины 0,068 мг/м. ч. Па. <br/> Однако, в отличие от качественных блоков ОАО «Забудова», существуют предприятия которые производят блоки низкой геометрической точности, отклонение которых составляет до 10 мм. В результате применения таких изделий толщина кладки швов может достигать 10-20 мм, а отклонение кладки от вертикали —15 мм. <br/> В результате натурных испытаний установлено, что шов, выполненный из традиционных тяжелых кладочных растворов толщиной 10 мм, снижает термическое сопротивление конструкции на 20%, а толщиной 20 мм — на 31%. <br/> Практический опыт показал, что наиболее целесообразно производить отделку ячеистобетонных изделий низкой геометрической точности легкими штукатурными смесями, средняя плотность и теплопроводность которых сопоставима с плотностью и теплопроводностью стенового материала. <br/> Для получения легких сухих строительных смесей используются пористые заполнители: вспененные гранулы полистирола и керамзитовый песок. <br/> Исходя из полученных данных и экономической целесообразности легкую сухую смесь на основе керамзитового песка следует использовать в качестве кладочного раствора, а смесь на основе вспененных гранул полистирола — штукатурного. <br/> Исследования изменений паропроницаемости и водо-поглощения при капиллярном подсосе изделий из ячеистого бетона, при их послойной отделке легкими штукатурными составами и защитно-отделочными штукатурками проводились на ячеистом бетоне плотностью 600 кг/м3 производства Минского комбината силикатных изделий. <br/> После окончательной отделки изделий защитно-отделочными штукатурками водопоглощение при капиллярном подсосе системы снижается почти в 10 раз при незначительном уменьшении паропроницаемости. <br/> Преимущества применения легких штукатурных и кладочных смесей для отделки и кладки ячеистобетонных изделий состоят в следующем: <br/> — снижение плотности раствора в 1,5-2,5раза и, следовательно, массы конструкции; <br/> — уменьшение теплопроводности в 2 раза; <br/> — ликвидация «мостиков холода» в кладке; <br/> — увеличение производительности труда штукатура за счет уменьшения количества штукатурных наметов. <br/> — снижение стоимости 1 м2 отделываемой поверхности в 2-2,5 раза. <br/> Таким образом, конструкции из ячеистого бетона, отделка которых производится современными материалами по специальной технологии, отличаются достаточно высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением при капиллярном подсосе и, как показала практика, высокой эксплуатационной надежностью.</p> <p>Источник: <a href="http://www.stroybiznes.com/stat_one.php?ids=15">www.StroyBiznes.com</a></p> http://haesem.uaprom.net/a4312-yacheistyj-beton-materialy.htmlWed, 06 May 2009 12:55:27 GMThttp://prom.ua/p75657-kirpich-oblitsovochnyj-tm-litos.html<h1>Кирпич облицовочный тм «Литос».</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/107466_w200_h200_kirpichkolotyj2schelfask.jpg" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Кирпич 8 (044) 228-34-84, 8 (067) 465-80-59 облицовочный «Литос»: красный, серый, коричневый, персик, слоновая кость, бордо, шоколад.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Кирпич 8 (044) 228-34-84, 8 (067) 465-80-59 облицовочный «Литос»: красный, серый, коричневый, персик, слоновая кость, бордо, шоколад. Возможно изготовление по желанию заказчика кирпича любой формы, размера, цвета, поверхности. Низкие цены. Услуги грузчиков. Бесплатная доставка стройматериалов по Киеву и области на объекты строительства. Гибкий подход к каждому клиенту. http://prom.ua/p75657-kirpich-oblitsovochnyj-tm-litos.htmlTue, 28 Apr 2009 07:33:47 GMThttp://prom.ua/p66967-kirpich-litsevoj-fagot.html<h1>Кирпич лицевой «Фагот».</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/103807_w200_h200_11.gif" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Продукция ТМ «Фагот» отличается красотой и долговечностью, широтой и оригинальностью ассортимента.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Продукция торговой марки Фагот производится по технологии полусухого гиперпресования из природного материала известняка-ракушечника. Это пористый пластичный материал, который под давлением 60-90 Мпа дает возможность получить кирпич идеальной формы с отклонениями геометрических размеров не более 0,5 мм и глянцевой поверхностью всех плоскостей. Связующим звеном служит высококачественный цемент, что позволяет получить особо прочный кирпич марки М 250 морозостойкостью свыше 100 циклов. Все изделия торговой марки ФАГОТ высокого качества, устойчивы к любым климатическим условиям, разнообразны по фактуре, цвету и геометрическим формам, имеют отличные технические характеристики. <br/> Основная цветовая гамма: желтый, красный, коричневый, серый. <br/> Стандарты<br/> Размеры кирпича разработаны на базе европейского и американского стандартов. Отличие заключается в ширине кирпича — для европейского стандарта это 120 мм, а для американского стандарта 78 мм. <br/> Европейский стандарт 250х120х65 мм<br/> Американский стандарт 250х78х65 мм<br/> <br/> Кирпич европейского стандарта составляет основную группу всего ассортимента продукции завода. Сюда входит традиционный кирпич с гладкой поверхностью, а также кирпич с рельефной поверхностью под дикий камень — финский. Так как рваные фактуры кирпича производятся из глаких методом скола, то ширина кирпича с финской фактурой уже. <br/> <br/> Европейский гладкий 250х120х65 мм<br/> Европейский финский 250х100х65 мм<br/> <br/> Виды фактур: <br/> Фактура «Гладкая»<br/> Фактура «Финская»<br/> Фактура «Мраморная с фаской»<br/> Фактура «Мраморная»<br/> Фактура «Украинская»<br/> Фактура «Звездочка»<br/> Фактура «Крымская»<br/> Фактура «Луч» http://prom.ua/p66967-kirpich-litsevoj-fagot.htmlWed, 22 Apr 2009 09:46:53 GMThttp://prom.ua/p66951-kirpich-klinkernyj-evroton.html<h1>Кирпич клинкерный «Евротон».</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/95130_w200_h200_klinkerkorsika.gif" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Кирпич клинкерный «Евротон» — «Корсика».</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Кирпич клинкерный «Евротон» — «Корсика». http://prom.ua/p66951-kirpich-klinkernyj-evroton.htmlWed, 15 Apr 2009 12:36:36 GMThttp://prom.ua/p58821-kirpich-oblitsovochnyj-ivano-frankovsk.html<h1>Кирпич облицовочный Ивано-Франковск.</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/85626_w200_h200_28large.jpg" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Кирпич облицовочный Ивано-Франковск.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Кирпич облицовочный (лицевой) Ивано-Франковск: красный, желтый. Машинные нормы. Доставка по Киеву и области на объект строительства. http://prom.ua/p58821-kirpich-oblitsovochnyj-ivano-frankovsk.htmlWed, 08 Apr 2009 07:32:18 GMThttp://prom.ua/p66961-kirpich-litsevoj-evroton.html<h1>Кирпич лицевой «Евротон».</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/95143_w200_h200_image004.gif" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Кирпич лицевой «Евротон» — коричневый.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Кирпич лицевой «Евротон» — коричневый. http://prom.ua/p66961-kirpich-litsevoj-evroton.htmlWed, 08 Apr 2009 07:31:26 GMThttp://prom.ua/p66959-kirpich-litsevoj-evroton.html<h1>Кирпич лицевой «Евротон».</h1> <div style="float: left; padding-top: 10px; width: 210px; margin-right: 20px;"><img alt="" border="0" src="http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/95140_w200_h200_image003.gif" /></div> <div style="float: left; padding: 10px; width: 190px;">Кирпич лицевой «Евротон» — красный.</div> <div class="clear"></div> <strong>Детальное описание товара</strong><br/> Кирпич лицевой «Евротон» — красный. http://prom.ua/p66959-kirpich-litsevoj-evroton.htmlWed, 08 Apr 2009 07:29:59 GMT